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dZoom, Pasión por la Fotografía
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Ética y Moral de una Fotografía Hecha en Grupo
Miguel Lucas: ¡Saludos! Siempre es un placer tener con nosotros a Fusky (Iván) que nos trae hoy una interesante reflexión sobre la autoría de las fotografías hechas en grupo
Hoy quisiera divagar y comentar algo de lo que recientemente he sido testigo en un grupo de FaceBook, y me han surgido ciertas preguntas sin respuesta. Quisiera compartir estos pensamientos en alto con vosotros, y que cada uno saque su propia conclusión y aporte su opinión, seguro que será interesante
Hola, ¿hacemos unas fotos?
Para no personalizar en ningún caso, vamos a inventarnos una historia paralela para ponernos en situación, y a partir de ahí, empezamos a polemizar.
Un día, un amigo tuyo te llama para salir a hacer fotografías al campo. A una casa que está abandonada, y vamos a hacer unas fotos.
Bien, me parece una idea maravillosa.
Así que cargas las baterías, las pilas... Y todo el material al maletero del coche. Espera una sesión de fotos magnífica!
Llegamos al lugar, planeamos las tomas, nos preparamos y...
¿Quién hace la foto?
Empieza el jaleo...
Yo pongo la cámara, el trípode... y entre dos iluminamos la escena... Y un tercero mira mientras hace su foto.
Primer conflicto.
¿Quiénes son los autores de la toma?
¿Los que estamos iluminando o los tres?
Legalmente los tres porque los tres nos hemos llevado la toma a casa, y tenemos un RAW tomado con nuestra cámara... Así que todos los derechos son de cada uno con su foto.
Tomando como punto de partida que aunque la escena sea la misma, entre el revelado y la perspectiva hacen únicas las tomas...
A pesar de ello, la tercera persona que estaba mirando... ¿Podría utilizar la fotografía libremente? Presentarla a concursos, venderla... Legalmente está claro que sí... Pero ¿moralmente?
Vamos a poner otro ejemplo mucho más peliagudo...
Los mismos tres compañeros de fotografía.
Y de repente uno de los tres tiene una idea fantástica, y uno de los otros le ayuda. Mientras que el tercero sólo hace la foto.
¿Moralmente quién sería el autor?
¿El que tuvo la idea?
¿El que tuvo la idea y el que le ayudo?
Es evidente que el tercero en discordia... No debería ni por asomo pensar en publicarla... Pero si lo hiciera... ¿qué pensaríais sobre el tema?
¿Y el que ha ayudado en la toma? ¿Tiene el mismo peso en la autoría que el que ideó la fotografía?
Uf... Complicado tener la respuesta...
Mi experiencia y método moral de trabajo
Hace relativamente poco, asistí a una KDD de más de 30 personas para hacer fotografía nocturna.
Y tuve una idea sobre una fotografía, foto que os pongo a continuación.
A la hora de realizarla era una habitación pequeña y sólo entrábamos los actores, yo iluminando y unas cuatro personas más.
Cuando terminábamos una toma, los "mirones" rotaban para que todos pudiéramos tener una foto de ese ejercicio...
Yo era consciente de que esa toma habría unas ¿20? Copias de esa fotografía.
Al día siguiente ya pude verla en diferentes espacios virtuales, antes incluso de revelarla yo... (TODOS dijeron quién era el autor).
Para lo bueno o lo malo el único autor moral de la fotografía era yo. Y no me importó que la gente lo publicara. ¿Por qué?
Porque si hubiera querido que fuera totalmente exclusiva no la hubiera hecho aquel día.
Me hubiera guardado la idea y volvería otro día con menos público.
Hay un dicho que reza así: "Lo que no quieras que se entere tu mano derecha, no se lo cuentes a la izquierda".
Es así de sencillo.
Hay veces que no todo el mundo tiene el mismo nivel de moralidad que el nuestro. Simplemente es diferente.
Para protegernos, es mejor rodearnos de gente que tenga el mismo que nosotros...
Así a golpe pronto, se me ocurren algunos puntos ideales:
Normalmente, cuando se realiza una fotografía en grupo se debe nombrar a todos los que han participado en la realización de la escena. Incluso del mirón que no hace nada y que sólo hace la fotografía.
- La compañía también ayuda y contribuye en el resultado final.
- Especificar qué hizo cada uno en la toma final. El mérito compartido es maravilloso.
- Ante la duda de la autoría para poder explotarla, tanto en un blog personal, como para otras posibilidades remuneradas, es conveniente pedir permiso a las personas que participaron en aquella exposición. Así te ahorrarás disgustos y problemas con tus compañeros.
- Más si cabe, si la idea no ha sido tuya!
- Lo ideal sería que nombraras al que originó tu inspiración. Si has visto una fotografía y has querido imitarla, ¿por qué no decir sobre qué te has basado?
¿Qué piensas sobre la autoría de las fotografías en grupo?
Artículo por Fusky (Iván). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fusky y mi Perfil en Flickr.Enlaces Relacionados
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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online
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Fotografiando el Frío: 12 Fotos que te Dejarán Helado
Estos días una ola de frío siberiano atraviesa Europa y en España nos quedamos con temperaturas bajo cero que nos impiden sacar las manos de los bolsillos y no digamos sujetar correctamente la cámara. Creíamos que no iba a llegar nunca el invierno y se ha presentado de golpe. Si estás sufriendo el frío, te traigo unas fotos para animarte, con cuidado eso si, a sacar la cámara y fotografiarlo. Y si estás en el hemisferio sur y gozas de buenas temperaturas, para que recuerdes lo que te estás perdiendo. ¿Las vemos juntos?
"Eerie" Ice
galaverna
On a path to 2009...
cosmic rough riders:to be someone
Statues
A touch of frost
Blizzard - Steamboat Springs, Colorado
Sin título
Plenitude Of A Winter Stroll
Bench
Trees and sun
Frozen Nature
¿Cuál te ha gustado más?
Seguramente alguna de las fotos que te hemos mostrado te haya llamado especialmente la atención. Si es así, dinos cuál es, y si tienes alguna foto sobre esta temática que creas que merece la pena compartir con nosotros, estaremos encantados de verla.
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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia
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¿Sabes para qué Sirve la Sensibilidad ISO de tu Cámara?
José Luis Rodríguez: ¡Saludos! Os presento a Tomás López-Fragoso, quien nos explicará en este artículo conceptos relacionados con la sensibilidad ISO. ¡Que lo disfrutéis!
En este artículo veremos el tercer y último elemento para el control de la exposición de una fotografía: la sensibilidad ISO. Como sabemos y ya vimos aquí en dZoom, los otros elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma y la velocidad de obturación.
En este artículo repasaremos el concepto de sensibilidad ISO.
El ISO en los tiempos de la fotografía química
En fotografía analógica o química, la velocidad ISO ( o ASA como también se conocía) venía impuesta con cada carrete.
Por lo tanto, para las 36 o 24 fotos del mismo, este valor era fijo y solo podíamos jugar con los otros dos parámetros: apertura y velocidad.
Desde la llegada de las cámaras digitales tenemos la ventaja de variar la sensibilidad ISO foto a foto, pudiendo cambiar los tres elementos que controlan la exposición y dándonos así muchas más posibilidades a la hora de sacar nuestras fotografías.
¿Qué es la sensibilidad ISO?
La sensibilidad ISO está ligada al elemento sensible de la cámara: película en la fotografía analógica o sensor las cámaras digitales.
Si fuéramos rigurosos deberíamos aclarar que la física detrás de cada tipo de sensor es diferente, o entrar a analizar términos como la relación señal-ruido, pero tratándose de un articulo para afianzar conocimientos básicos, nos quedaremos con que:
- La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz.
- A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz.
- Su capacidad de captar luz es pequeña. (Valores de ISO 100 o 200, por ejemplo).
- A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz.
- Su capacidad de captar luz es alta. (Valores de ISO 1600 o 3200, por ejemplo).
- Variar la sensibilidad ISO tiene efectos sobre la exposición y el ruido de una imagen.
¿Qué es el ruido en una fotografía?
Esos granos o pixeles a lo largo de una imagen es lo que se conoce en fotografía como ruido:
Imagen de Ruido sobre fondo blanco.
Fotografía con ruido, sobre todo en las sombras.
A medida que subimos la sensibilidad ISO, el ruido también aumentará.
Lo que debemos recordar siempre sobre la sensibilidad ISO es:
- A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz, su capacidad de captar luz es pequeña, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.
- A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz, su capacidad de captar luz es alta, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.
Con los avances en las cámaras digitales y sobre todo en sus sensores, la calidad del mismo afecta al ruido que genera, siendo este, con cada generación de cámaras, menor.
También es interesante destacar que a un mismo valor ISO, factores como la densidad de megapíxeles, tamaño del sensor, y calidad del mismo, nos dará mas o menos ruido.
Piérdele el miedo a subir el ISO
Son muchos los fotógrafos, sobretodo iniciantes, que le tienen mucho respeto al ruido en una imagen, y para que este no aparezca, no suben el ISO, resultándoles imágenes subexpuestas, que seguramente serán fotografías con peor calidad que unas correctamente expuestas, pero con ISO más elevados.
A la hora de disparar, simplemente recuerda: utiliza el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara, pero siempre garantizando que la foto nos sale correctamente expuesta, para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados.
Si dejamos la exposición a un lado, la velocidad y apertura nos permiten conseguir efectos creativos, pero la sensibilidad ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruido a la imagen.
Ejemplos
Veamos algunos ejemplos para ver como afecta la sensibilidad ISO al ruido final de una fotografía. La cámara usada es una Nikon D3100.
Estas imágenes demuestran, que a pesar de subir el ISO, en una cámara actual, el rendimiento es muy bueno, teniéndonos que ir a las sombras para ver la diferencia en ruido.
En estos cortes de la zona de sombra, podemos ya ver con más detalle como evoluciona el ruido al aumentar el ISO.
Por último, una comparación entra dos ISO’s, uno bajo (100) y otro alto (3200), donde vemos diferencia en el ruido, pero aún a ISO 3200, el ruido es muy contenido.
Espero que les haya quedado claro el concepto de sensibilidad ISO.
Nos despedimos con un último consejo: no temas subir el valor de la sensibilidad ISO. Las cámaras actuales permiten obtener una calidad muy alta a ISO elevados, 1600, 3200, etc.
Pero recuerda disparar al ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta.
Con este articulo hemos completado el recorrido a los tres elementos que controlan la exposición en una fotografía.
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Artículo y fotos por Tomás López-Fragoso. Apasionado de la fotografía, con ayuda de Internet y los cursos de fotografía a los que he asistido, he ido aprendiendo de manera casi-autodidacta lo que se, y lo comparto en Raw to the Bone.Enlaces Relacionados
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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online
Miguel Lucas: ¡Saludos! Hoy participa con nosotros Raul Bayo, que nos trae algunos consejos para hacer fotografías en 3D
Desde que vi en TVE una película, hace ya muchos años, en 3D, con las clásicas gafas Rojas y Azules, siempre me ha llamado la atención, esta forma de engañar al cerebro, a través de los ojos, para ver una foto en tres dimensiones. Ahora con las cámaras digitales y los programas de edición de fotos, se ha simplificado muchísimo el sistema de conseguirlas.
Me gustaría explicar cómo las creo, cómo tomar las fotos y cómo procesarlas para que den este efecto curioso.
Los Estereogramas
Un estereograma es una imagen capaz de producir un efecto tridimensional, a partir de dos fotos, una para cada ojo.
Hay varios sistemas de crear fotos en 3D o estereogramas:
- Par Estereoscópico.
- Polarizados.
- Estereogramas de puntos aleatorios.
- Autoestereogramas.
- Y los ANAGLIFOS, en los cuales en este articulo nos vamos a centrar.
Los Anaglifos
Es un estereograma por filtro de colores, normalmente gafas Rojo-Azul. Consiguiendo que cada una de las dos fotos realizadas, que están fusionadas en una, se visualice por un ojo diferente y la corteza visual del cerebro las fusione para crear el efecto tridimensional.
¿Como se Crean?
Las fases para crear un anaglifo son:
- La toma de la foto para el ojo izquierdo.
- La foto para el ojo derecho.
- Procesar las fotos para poder filtrar los colores.
- Fusionar la foto.
- El ajuste para crear el efecto deseado.
Las Tomas de las Fotos
Cuando hablemos de este tipo de montaje, partimos de que solo vamos a disponer de una cámara de fotos, ya sea comparta o reflex, pues existen útiles o dispositivos para disparar con dos cámaras a la vez, luego expondré las ventajas e inconvenientes de cada sistema, y como montar un útil para dos cámaras.
Lo primero y lógico, es buscar el motivo a fotografiar, como se trata de una foto en tres dimensiones, una de la gracia de estas fotos, es que algún elemento, sobresalga del papel o de la pantalla, con la sensación de que se puede coger con la mano, o todo lo contrario, que de sensación, de que puedas meter la mano por la pantalla.
Empecemos por la primera foto, ojo izquierdo.
Hay un series de formulas para calcular las distancias entre las dos tomas. Dependiendo de la distancia del motivo a fotografiar, se calcula la medida que se ha de colocar el objetivo de la cámara para las tomas.
Pero con los programas, que luego explicaré, se puede "corregir" esos cálculos y así simplificamos el sistema.
El método que utilizo para realizar las fotos (sin trípode) es:
Con las piernas abiertas y los pies a la distancia de los hombros. Me apoyo sobre la pierna izquierda, para desplazar ligeramente el cuerpo hacia la izquierda.
Enfoco, recuerdo donde y disparo. Ya esta la primera foto.
La segunda foto, ojo derecho.
Para la segunda foto, me apoyo en la pierna derecha, así desplazo el cuerpo y la cámara hacia la derecha, enfoco al mismo punto que en la foto anterior y disparo.
Ya tenemos las dos fotos con una pequeña diferencia de encuadre, que es lo que nos dará el efecto en 3D.
Los programas
Hay varios programas que realizan la separación de color de las fotos y las fusionan en una sola.
El que he utilizado hasta hace poco es el Anaglyph Maker que es gratuito y sencillo de utilizar. Se puede descargar desde esta web.
http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html
Otro mucho mas complejo, aunque bastante mas completo es el StereoPhoto Maker que se puede descargar de la web http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/
Tutorial Anaglyph Maker 
Es muy sencillo de manejar.
Primero abrir las fotos, pulsar sobre el botón Load left Image para abrir la imagen de la izquierda. Os sale esta ventana de búsqueda de ficheros.
Repetimos con el botón de la foto derecha. Como queremos un anaglifo en color rojo-azul seleccionamos la siguiente opción.
y pulsamos al botón para que monte el anaglifo.
Ajustar la imagen.
Con estos cursores podemos modificar el brillo y el contraste o mover la imagen en rojo para modificar el efecto de profundidad, en pasos de un pixet o de 5 en 5 pixet. Hay que tener en cuenta el siguiente concepto. Hay donde se superpongan la imagen roja con la azul, ese punto, coincide con el plano de la pantalla o papel.
Si el rojo esta a la izquierda del azul, el efecto es profundidad, parece que este por dentro de la pantalla.
En cambio, si el rojo esta mas a la derecha que el azul, el objeto saldrá por fuera de la pantalla.
Si se separan mucho las imágenes, roja de la azul, el cerebro le cuesta asimilar ese desfase, produciendo una pequeña sensación de vértigo (gracias por avisar @feli).
Como dije anteriormente, el realizar anaglifos con una sola cámara, tiene el inconveniente, de que no se puede realizar con objetos en movimientos. Si os fijáis en las fotos, la gente del fondo no son las mismas y la foto en 3D se genera un defecto y el resultado es incorrecto.
Finalmente pulsando el botón Save 3D image se puede guardar el archivo en JPG o BMP, el anaglifo o las dos imágenes izquierda o derecha, por separado.
El tutorial del otro programa, StereoPhoto Maker, lo expondré en el siguiente artículo.
Las Gafas
Sobre las gafas las podéis conseguir en Ebay a un precio asequible y de calidades diferentes, cartón, plástico con los filtros también de plástico o de cristal.
Las que tengo yo son de cartón y me van perfectas. Buscarlas por "Gafas 3D azul rojo"
Espero que este artículo os resulte práctico para la inicialización de los anaglifos o fotos en 3D.
Hola soy Raúl Bayo. Soy un autodidacta de la fotografía, como con el resto de mis aficiones, que son muchas y variadas. Como dice el refrán, "soy un aprendiz de todo y maestro de nada". Me encanta salir por mi ciudad e ir a "cazar" fotografías, para ampliar mi pequeña colección temática. Espero poder ir mejorando en la calidad y entendimiento sobre el mundo de la fotografía.
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Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia
El óxido, la corrosión y la suciedad son elementos que funcionan muy bien a la hora de hacer tone mapping (mapeado de tonos) HDR. La falta de uniformidad hace que funcione muy bien el resaltado del contraste local y por ello los sitios abandonados son una de las temáticas que mejor funcionan en HDR. Y para que lo veas y te animes a practicar un poco de HDR te traigo esta colección de 24 fotos HDR de sitios abandonados. ¿Las vemos?
Phone Boxen
Burlingham Mill - HDR
Piano Keys
Detroit Boat House
They used to repair trains here
Russian "Izba"
Box
Nick's in Williamsburg Brooklyn
A Rawleigh Product
Dodge in Everglades
X / 20090905.10D.53331-2-3.PS.HDR.RGB16 / SML
Black Doors
The Russian Machine
Where is the party?
Enter the Underground
Machine
ZIL-130
120
-
Spinnerei PD. / Spinning Mill PD.
Corrosion
Abandoned School
Indastria - La torre del Sole #10 - HDR
Terrible Taps
¿Cuál te ha gustado más?
Habrás visto que hay fotos de interiores pero también de exteriores, con un mapeado de tonos más realista y alguno un poco más forzado. ¿Te ha llamado alguna especialmente la atención? Quieres enseñarnos algún HDR de un sitio abandonado?
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